和服的历史是怎样的-

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和服（着物--きもの
，kimono) ，是日本的民族服饰。江户时代以前称吴服 ，语出《古事记》 、《日本书纪》、《松窗梦语》
，源自日本本土弥生服饰结合古代中国吴地服饰
、唐代服饰、西洋传教士服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服
。在此之前 ，日本的服装被称为“着物”
，而日本古代所称的“吴服
”是“着物”的一种。和服可分为公家着物和武家着物 。现今所谓和服实即古时之小袖，小袖的表着化始自室町时代 ，贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣
。“着物 ”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴 、源自平安时代的狩衣等等
，这些都非源自吴服，而是源自本土的传统服饰。十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成 ，之后又有变化和创新 。

和服历史：

最初的日本服装是被称为“贯头衣
”的女装和被称为“横幅”的男装
。所谓“贯头衣 ”
，就是在布上挖一个洞，从头上套下来 ，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装
，其做法相当原始，但很实用。所谓的“横幅
” ，就是将未经裁剪的布围在身上
，露出右肩，如同和尚披的袈裟 。

日本上古时代的粗布服装 ，窄袖斜襟
，与古代中国穿着有所相似
。但是，真正有文字记载 ，将中国服饰引进日本
，并使之被吸收和制度化的，应该是从奈良时代开始。公元8世纪 ，中国唐代服装传入日本
，对起源于日本本土的和服产生了影响 。当时和服的名称也有很多，如"贯头衣"
、"横幅"以及后来的"和服" ，受到了东亚的服装的影响
。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收 。这些遣唐使者把唐代文化艺术 、律令制度都带回了日本。"衣服令"就是奈良时代制定的制度之一
。"衣服令"规定了礼服
、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装
，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的 。

到了平安时代（九世纪以后） ，由于国风的盛行
，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色 ，其衣服色彩开始多样化
，衣袖也向宽大方向发展
。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种 ，以紫、绯为贵
，金碧辉煌，美丽异常 。十二单实际是一种穿着方式 ，她并不是十二层单衣
，而是在单衣上叠十二层被称为袿的服装，袿轻薄透明 ，多层袿叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感
。

镰仓时期
，相对精干 、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。另外 ，当时
，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争 ，服装又回复朴素
，宽袖又变回窄袖 。

室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹 ，估计家纹数目超过二万种）
，便服设计开始礼服化
。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展 。

织田信长的安土时代
、丰臣秀吉的桃山时代（十六世纪中叶） ，人们开始讲究不同场所穿着不同服式
，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典 、成人节
、宴会、相亲时穿的"留袖装"
。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型 ，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变
，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期 ，那是后话 。

桃山时代
，人们开始讲究不同场所穿不同服饰，于是出现了参加婚宴 、茶会时穿的“访问装”（从左肩、左袖到襟
、裙成一幅图案） ，以及参加各种庆典、成人节 、宴会
、相亲时穿的“留袖装 ”。

江户时代是日本服装史上最繁盛时期
，其时，男装、女装虽有变化 ，（如女装的小袖形状变得接近现代
，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶 、黄次之> ，带结开始流行
。）但是
，基本格局已定，到了明治时代 ，意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式 。

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